Как снимать любительской видеокамерой? Семь практических советов.
Режиссер, лауреат российских и международных премий, преподающий профессионалам, умеет рассказать доступно о серьезном. Как человеку, впервые взявшему в руки видеокамеру научиться снимать? Как сделать не просто набор сюжетов, а настоящее кино? Серию статей Андрея Каминского можно рекомендовать всем в качестве учебного пособия. Уверен, после успешного окончания нашей видеошколы каждый сможет снять если не шедевр, то, по крайней мере, выстроенный по классическим канонам фильм.
Многие не решаются купить видеокамеру только потому, что не представляют основ операторского искусства. Вот если бы к камере прилагался учебник!
Начну с описания самых простых правил, которые необходимо соблюдать, чтобы получить что-то «удобосмотримое». Тем более, что ситуация с видео сегодня очень напоминает ситуацию, сложившуюся в любительской фотосъемке в 60-70-х годах ХХ века: большинство тех, кто набаловался с фотоаппаратом «Смена», стремились взять «Зенит» или «Киев»; а потом с удивлением обнаруживали, что и дорогущий (по тем временам) аппарат заметному улучшению качества их снимков не способствовал. Но в этом виновата была не фотокамера: у специалистаи на «Смене» получались очень хорошие фотоснимки. И когда любители жаловались, что их фотокамеры «снимают как-то не так», что-то понимающие в съемке люди советовали им почитать книжки по фотоделу.
С развитием цифровых фото- и видеокамер эта ситуация стала еще нагляднее. Ведь технические параметры сегодня вполне прилично обеспечиваются и автоматикой. Владельцы любительских камер порой и не подозревают о существовании и необходимости установки выдержки (угла обтюратора), диафрагмы, экспозиционном свете, а иногда даже фокуса! Это доказывает, что качество съемки в большинстве случаев зависит не от владения техникой и ее характеристик, а от умения ею пользоваться, понимания природы и основных принципов съемок. Особенно это видно, когда приходится смотреть материал, отснятый начинающим любителем: обычно, головокружение, переходящее в головную боль, через полчаса такого просмотра обеспечено.
Поэтому и здесь мы начнем с азов: что и почему никогда не стоит делать, взяв в руки видеокамеру? Конечно, любому «продвинутому» любителю эти советы покажутся «элементарщиной». Но ведь и они когда-то совершали те же ошибки. Поэтому я начну обучение с самого простого, с основ, которые стоит знать прежде, чем нажать кнопку «REC».
Семь главных советов
Начну с одного, уже давнего, случая. В нашей группе, ехавшей в Турцию, был неизменный сегодня персонаж любой тургруппы – видеолюбитель. На второй день поездки он пожаловался мне, что «взял с собой кассет на 5 часов, но вот уже начал четвертую». Впрочем, при том, как он снимал, было удивительно не то, сколько у него осталось, а то, что вообще осталось хоть сколько-то кассет. Поэтому мой первый совет ему был таков: не стоит «мести» камерой бесконечные панорамы. Лучше «прицелится» на конкретный объект, выставить крупность и только тогда включить запись. При этом все внимание после включения уделив тому, чтобы камера не дрожала. Сняв статичный план длиной секунд 10-20, запись стоит выключить. И только потом повернуть камеру на следующий интересный объект.
Характерная ошибка начинающих видеолюбителей в турпоездке: отснято десяток кассет видео, но смотреть его потом мучительно скучно
Иронически хмыкнув, любитель отошел. Но в конце десятидневной поездки он сам с удивлением поведал, что на оставшейся пятой кассете он все же решил мой совет опробовать. И эта кассета до сих пор не кончилась! Хотя все на его взгляд стоящее, он снимал, не экономя пленку.
Совет Первый:
Камера – не метла! Не стоит «мести» ей справа налево (или наоборот). Как и для глаза, для камеры всегда существует главный объект и фон. Как и для глаза, для нормальной съемки нехарактерны панорамы (попробуйте провести панораму взглядом!) и тем более всякие «броски», «болтанка» и дрожь. Хороший кадр должен быть похож на внимательный человеческий взгляд: статичный, стабильный, пристальный и спокойный.
Совет Второй :
Штатив стоит приобрести сразу после покупки камеры.
Причем, потратить на него, как минимум, $150…$250. Такие любительские штативы легки и в сложенном виде очень компактны. Поэтому взять его с собой даже в длительную поездку особого труда не составит. А вот без штатива хорошей стабильной картинки получить не удастся. Сильно рассчитывать на присутствующую сегодня почти во всех камерах функцию стабилизации видеоизображения не советую. Во-первых, эффективно она спасает только от мелкой дрожи, но не от болтанки. А во-вторых, испортит кадр с панорамированием, например, когда нужно проследить за неожиданно начавшим движение снимаемым объектом.
Выбирая штатив, нужно, прежде всего, обратить внимание на два его свойства: устойчивость (слишком легкий штатив может даже сносить ветром и удерживать придется не только камеру, но и сам штатив) и плавность движения панорамной головки по горизонтали и вертикали. Ведь если во время движения головку «подергивает», то дергаться будет и кадр. Поэтому при покупке просто покрутите медленно головку штатива вверх-вниз, вправо-влево, обращая внимание на плавность и непрерывность движения. Экземпляр, притормаживающий хотя бы в одном месте, лучше заменить, поменять его потом не получится.
Cовет Третий :
Никогда не используйте панораму, отъезды и наезды (трансфокацию) только ради того, чтобы они были. Панорамирование и трансфокация – это взгляд измененного сознания. Когда камера «едет» на объект – это соответствует нормальной физиологии – приближению смотрящего к объекту. Но трансфокатор дает ощущение, приближения объекта к смотрящему. Ладно, если это поезд или машина, но на вас когда-нибудь наезжали здания или столбы? Основная беда здесь в том, что даже принимаемое зрителем на уровне сознания как норма, подсознательно все равно воспринимается как ирреальность.
Cовет Четвертый:
Все спецэффекты добавляются после съемки. Сегодня компьютерный монтаж из профессиональной «роскоши» уже прочно превратился в норму, доступную любому любителю. И добавить спецэффекты, микшер и прочее в большинстве монтажных программ очень просто. Зато убрать спецэффект, добавленный во время съемки, уже не удастся.
К тому же любой спецэффект – это тоже измененный взгляд. Нужен ли он вам – всегда проще решить не на съемке, а дома, просматривая и монтируя отснятый материал. Монтируя, проще и легче подобрать не только сам эффект, но и его длину, степень и прочее. Поэтому оставьте все спецэффекты компьютеру, а к кнопкам спецэффектов отнеситесь так, как они и заслуживают: маркетинговой и ценовой политики фирмы-производителя. И уж точно эти встроенные в камеру спецэффекты не должны влиять на выбор самой камеры – к слову, в профессиональные камеры такие «игрушки» не встраиваются никогда.
Совет пятый:
Снимая в помещении, всегда используйте дополнительный свет. И не случайных «строительных» светильников, а специальный, для фото- и видеосъемки. Да, сегодня большинство любительских камер имеют высокую чувствительность. Но не стоит безоглядно доверять заявленным в тех. паспорте люксам. Их величина больше говорит о маркетинге фирмы и моде, чем о качестве картинки. Возможно, ваша камера и показывает что-то про «0 люкс», но – с каким качеством?
Недорогой накамерный светильник
Конечно, любительской съемке эфирное качество не требуется. Но согласитесь, картинка, испещренная «зерном» (видимыми на изображении точками) и полосами шумов – не самое приятное зрелище.
В большинстве случаев, для того, чтобы экспозиционного (заполняющего) света было достаточно, для комнаты до 20 м.2 хватает галогеновой лампы 50-100Вт., направленной в потолок. Стоит такой светильник примерно 140$. Плюс штатив для него – еще $50-70. Дорого? Если учесть, что этот прибор решит большинство ваших проблем с общей освещенностью при съемке всех домашних событий, то «овчинка выделки стоит». Проблемы с освещением случайным светом и в итоге плохое качество ценных домашних кадров, как и в случае съемки без штатива, в итоге обойдутся дороже. Почему нужна именно галогеновая лампа? Потому что ее цвет (цветовая температура) стабильна и соответствует характеристикам, заложенным в программу автоматического баланса любой камеры. А значит, лица не приобретут красный, синий или зеленый оттенок. Впрочем, для этого стоит следовать и еще одному правилу.
Лучшим выбором будет мощный галогеновый светильник с собственным источником питания
Совет шестой:
Никогда не смешивайте дневной свет с любым искусственным. Иначе проблем с синими/красными лицами не избежать. Конечно, камера имитирует глаз, но глаз очень примитивный, несовершенный. Еще примитивнее электронные «мозги» любой камеры. Наш мозг легко вводит поправку на оттенки освещенности, и обычно мы не замечаем красной, синей или зеленой гаммы света и их смешений. Но камера может настроить баланс белого (White Balance) только на какую-то одну гамму. Когда же в объектив попадает смешанный свет, электроника просто «сходит с ума». А лица в кадре всегда должны оставаться естественными – именно к цвету лица при определении верности передачи цвета всегда «привязывается» наш глаз (точнее – наше подсознание).
Профессионалы, когда нужно подправить естественный свет, используют или специальные компенсационные фильтры, или так называемый «холодный» свет. Вряд ли любителю стоит вникать в такие «тонкости», а тем более тратиться на эти, стоящие немалых денег, приспособления. Куда проще задернуть шторы и включить одну лампочку, направив ее в потолок.
Стоит заметить, что нельзя смешивать не только естественный свет с искусственным, но и свет галогеновый со светом обычных ламп и ламп «дневного света». Все они имеют разную цветовую температуру, что тоже ставит электронику камеры в тупик, нарушая естественную цветопередачу.
Если же вы счастливый обладатель не полного автомата, а имеете возможность выставить на камере баланс белого (W.B.) вручную, то советую пользоваться этой возможностью всегда, когда хочется получить качественную картинку. Сам процесс займет 3-5 секунд, а достоверность цветопередачи в результате будет на порядки лучше.
В сложных для автоматики ситуациях (искусственное освещение,
зимний пейзаж с большим количеством снега в кадре, закат)
необходимо пользоваться ручными настройками
Для тех, кто интересуется подробностями, добавлю: естественный свет дает синий, лампы накаливания – красный, а лампы дневного света – обычно зеленый оттенок.
Cовет Cедьмой
Который здесь будет дан только в самом общем виде, т.к. его полная расшифровка требует отдельной статьи: при любой съемке не старайтесь снять все одним планом, разнообразьте материал, используя разные крупности, углы съемки и ракурсы. Только так вы сможете получить материал, из которого можно собрать в монтаже что-то «удобосмотримое». Разбивка эпизода на планы (раскадровка), поможет не только избавится от скуки, вызванной затянутостью эпизода, но и выстроить логику действия, его внятность, монтажный ритм и прочее. Такой подход даст возможность рассмотреть важные детали объекта без использования «измененного взгляда» (панорам и трансфокации), монтировать без лишних спецэффектов – «переходов» (Transitions), шторок (Wipe) и миксов (Dissolve), – и соответствует нормальному человеческому зрению. Впрочем, как уже сказано, это тема отдельной статьи, которую я так и назову – «Раскадровка».
Андрей Каминский
 к списку статей и тестов
|
